Nervös inför Disco 4 köp – någon som vill ge mig några råd på vägen?

Forum TEKNIK Discovery Discovery 4 (2009-2016) Nervös inför Disco 4 köp – någon som vill ge mig några råd på vägen?

Detta ämne innehåller 28 svar, har 9 deltagare, och uppdaterades senast av 2019-07-16 23:54.

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 29 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #46289
    Profilbild
    MrMittens
    Guest

    Tjena,

    En Disco 4 står på inköpslistan. Budget är 140.000. Jag kollar på 2010 och 2011 runt 19-20 tusen mil. Som helt ny på Land Rover är jag givetvis nervös, speciellt med tanke på alla som säger att det är ett idiotiskt köp och att motorn kommer att sprängas och bilen rasar sönder i atomer så fort man sätter sig i den. Jag hoppas att någon skulle vilja ge mig lite vägledning i allt detta.

    Vad jag fattat är det är dyra att köra och att jag egentligen inte behöver den här bilen (men det kommer inte att hindra mig från att köpa den). Som jag förstår det så finns det två typer av Land Rover ägare; erfarna som kan sin bil utan och innan och sen finns det naiva entusiaster (idioter) som inte har en aning om vad de ger sig in på. Jag tillhör den senare kategorin. Varför jag över huvudtaget är inne på att handla en Discovery 4 är helt enkelt för att jag är less på min tråkiga Honda CR-V och jag vill för en gångs skull ha en rolig bil. Och kombination av terrängmonster som dessutom är trevlig att köra är något jag saknar i min plastiga sparsmakade japanare.

    Jag har läst runt på forumet och nätet och har några frågor kvar.

      Vad är de största riskerna som jag borde tänka på med en Discovery 4 i det här segmentet (årsmodell/miltal)?
      Vad kostar den årliga servicen?

    Jag har läst att 2011 kom Discovery 4 med en 8 växlad låda som ska vara bättre än den tidigare. Varför är den bättre? Är den så mycket bättre att det är värt att satsa på den? Har alla 2011 modeller denna låda och om inte hur ser jag vilken låda som sitter i bilen?

    Hur mycket billigare är det att meka själv med ”enklare” åtgärder? Jag har ingen erfarenhet av att meka med bilar. Men jag lär mig gärna; hur ”lätt” är Discovery att meka själv med jämfört med andra bilar? Jag har ingen tillgång till verkstad eftersom jag är en vanlig arbetande stackars sate som bor i lägenhet. Dock kan man ju hyra in sig på”gör det själv” verkstäder.

    Jag har samlat på mig en liten lista med saker jag borde tänka på. Tycker ni att den stämmer/är det något som saknas?

    Vanliga fel
    – Elektronik; elhissar, centrallås, vindrutetorkare bak, givarfel (sensor faults) kan orsaka problem med AC och luftfjädriing.
    – Fel på Turbocharge seals (Turboladdar packning? vad heter det på svenska?) vansinnigt dyrt. Se till att motorn går smidigt och inte ger ifrån sig oväntade ljud.
    – Se upp för problem med luftfjädring som kan vara kostsamt att reparera. T.ex. Luft läckage eller problem med kompressorn.
    – Oljeläckage från motor
    – Växellåda
    – Fördelningslåda fyrhjulsdrift
    – Kolla noga efter spår av oljeläckage under bilen
    – Smuts/lera under bilen kan ta sig in i bromssystemet och göra att handbromsen slutar att fungera.

    Generella råd
    – senast möjliga årsmodell
    – se upp för utebliven service, ej korrekt ifylld servicebok
    – Bil som gått 2000 mil/år behöver inte vara dåligt
    – ”B-Service” ska utföras vid c:a 10240 mil
    – 2011 eller senare är den 8-växlade lådan att rekommendera, den går så mycket trevligare än de gamla
    – Kontrollera skick på bromsarna
    – Kontrollera rostskyddet
    – Växellåda: kontrollera varningslampa. Är växlingarna smidiga vid körning. Kontrollera att ”low range” fungerar korrekt, vissa bilar har aldrig haft detta igång.
    – Lyssna på missljud från främre luftfjädring
    Kontrollera hjul efter ojämnt slitage

    #46330
    Staffan Eld
    Staffan Eld
    Styrelsen

    Klart du ska köpa en disco 4.
    Här är några tips i från ett engelskt forum på facebook Discovery 3/4 owners club som du kanske skulle bli medlem i.
    Lite att tänka på men dom flesta av oss älskar våra bilar. Denna texten är inriktad till disco III men gäller i många drag även disco IIII

    What to look for when buying a D3, and what are the common faults / things to consider. Here are the most common:

    1) HSE is the ’top’ model with most options fitted as standard. Other models are capable, and should not be ignored – you might not need or want all the toys, and paying a premium for them might be a waste. Special run-out editions of the D4 were rolled out in Graphite (similar to HSE), Landmark (similar to HSE Luxury).

    2) Buy on condition rather than age or mileage. There are plenty of well looked after D3’s with 150,000, 200,000 or more miles on the clock and on their original engines.

    3) Evidence of service history / money being spent is vital – these vehicles require preventative maintenance. A good ’tell tale’ for a vehicle run on a shoestring budget is to look at the tyres. Are they a reputable make and good tread left? Good sign. Big stack of invoices? Good sign.

    4) These are heavy vehicles – suspension components, bushes, and wheel bearings wear out, as do differentials and prop-shaft centre bearings. When replacing wheel bearings – you want Timken / OEM – nothing else will do.

    5) Brakes take a hammering too. Check the disks and pads for excessive wear.

    6) The EGR valves generally fail in time. They can be replaced, and there are other cheaper solutions available that cannot be officially sanctioned.

    7) The suspension compressor is a weak point. Make sure the suspension raises and lowers efficiently, with no noises, and no error messages on the dashboard. Ideally, it will have been replaced by the uprated AMK version.

    8 ) Battery and alternator usually need replacing at about 8 years old. A common sign that the battery is getting weak is the message ”special programs not available” appearing temporarily after starting up. When the alternator goes, it does so rapidly and with smoke and if not disconnected quickly will also kill the battery.

    9) Cambelt and fuel pump belt need changing at 7 years / 105K miles. The body does *not* need to come off to replace the belts, though it’s still an expensive job (circa £600 at an independent).

    10) Changing the oil pump at the same time as the belts is advisable on the 2.7 engine. There have been instances of the lug that holds the tensioner (part of the oil pump casting) snapping off and wrecking engines, and the redesigned pump appears to be much strengthened in this area.

    11) Getting the gearbox oil changed / flushed is advisable at around 80K miles. This is not a standard service item, so you’ll need to arrange to get it done separately. Changing the gearbox oil filter is much harder than just changing the oil.

    12) Check the MOT history (online) on any vehicle you are thinking of buying – it will tell you a lot. Same advisories ignored for a couple of years in a row?

    13) The electronic parking brake can fail, and it’s expensive when it does. There is an emergency release accessible from inside the cabin – a wire loop that is accessed from under the trim below the handbrake release switch.

    14) A warranty is a good idea if you can stretch to it. Lots are available, and it’s worth asking for experiences of members of this group.

    15) an IID Tool is worth buying to do your own diagnostic work. Other tools can do similar jobs, including iCarsoft i930, but doesn’t offer as many features.

    16) A remote FBH controller is worth its weight in gold to those that have them. The FBH is a ’fuel burning heater’ and kicks in below 5 Celsius to warm the engine faster on cold days. It is the thing that smells and smokes from the front left of the D3 and always worries people in the winter. A remote control turns it into a useful parking heater.

    17) There was a recall on the detachable tow bar. Take it to Land Rover to get it checked out. There was also a recall regarding a vacuum pipe (top left of the engine standing at the front looking to the rear of the D3) – if you don’t have a strange looking ’loop’ arrangement, get it checked out by Land Rover.

    18) The locking wheel bolts sometimes sheer off – replace them with standard ones. The supplied wheel brace is considered inadequate for removing the bolts if they have ever been tightened with an air wrench. Get a proper one prior to actually needing it!

    19) Sometimes the central locking plays up, due to a crummy connection on the passenger side under the plastic sill. It can be soldered up for a permanent fix.

    20) The cable that releases the rear tailgate sometimes breaks, as does the microswitch in the handle – awkward to repair when it goes. Symptoms are the tailgate not opening and / or a clicking noise but not opening. Not expensive to fix, but awkward as hell.

    21) Shudder or surging in the acceleration at about 2,000 rpm usually means the torque converter is failing – an oil flush or Dr Tranny can give it a bit more life. New torque converter usually runs to about £1200 at an independent.

    22a) There were some instances of crank bearings spinning and wrecking engines. If that happens to you, go talk to Land Rover, as they had a programme to deal with this, depending on conditions being met. As far as it known, there is no way to repair engines with spun crank bearings. It is commonly believed that oil changes more frequently than recommended with a high quality fully synthetic oil, plus good quality fuel that creates less soot, can reduce the chances of this happening.

    22b) There have been reported instances of cranks failing catastrophically and physically breaking into two parts in both D3 and D4 running the TDV6 and SDV6 diesel engines. There have been reports of this happening at low mileage (40,000) and high mileage (160,000+). There is no consensus on what causes this to happen.

    23) The turbo actuator can stick causing very poor acceleration at slow speeds. Easy enough to free up, if fiddly. Access is through the left side front wheel arch once the plastics are removed.

    24) The MAP sensor has a tendency to clog up. Easy to remove and clean, and there is a modified part with a larger port available that is less prone to clogging. It’s on the top of the engine, under the plastic cover, pretty much in the middle.

    25) The long intercooler pipe has a tendency to split near the top of the engine compartment on the left as you stand in front of the engine, causing almost total loss of performance, and loads of smoke. Easy DIY to replace with the lower clip accessible through a panel in the right side wheel arch, and should possibly be considered preventative maintenance once over about 7 or 8 years of age.

    26) There are usually one or two D3’s for sale by members of this group. They won’t be the cheapest available, but they are likely to be amongst the most ’honest’ with declared issues.

    27) Road tax is cheaper on older D3’s – that said, don’t let this put you off newer models – the difference isn’t large enough to use it as a buying decision. Keep in mind that the newest of the low road tax D3’s is now ten years old. Newer D4’s have lower tax rates.

    28) Fuel economy is between 22 and 32 MPG depending on usage. These are not ’green’ vehicles – and that’s not why you’re buying it!

    29) Don’t let just any old mechanic work on your D3. These are specialised machines and you need to know what you’re doing if you want to minimise the costs – rather than just throwing parts at it. Take it to a recognised specialist and save yourself a lot of grief.

    30) The centre console Fridge was thought to be standard on HSE’s in 2007 but not necessarily present in 2008 onwards. They can be retrofitted 🙂

    31) The crossover pipe that links one bank of cylinders to the turbo on the other side of the engine can fail – most usually due to the centre bracket not being refitted after work on the gearbox causing vibration and cracking. It can be replaced without taking the body off, but it is very awkward, and the pipe itself is expensive. Symptoms are blowing noises, smells, and lack of power.

    32) The fuel injectors can’t be serviced, and they’re roughly £200 each just for the part – keep in mind you have 6 of them! It’s worth using good fuel and / or using injector cleaner every now and then to keep them in good shape.

    33) The glow plugs can fail – symptom being difficult starting, smoke on starting, or rough running for a while after starting. You might not notice until 3 of the 6 have failed. They have a tendency to snap on removal, needing the heads to be taken off. A workaround is to fit a remote FBH controller and pre-heat the engine prior to starting. If you do embark on having them replaced, use a specialist in these engines with a vibrating torque wrench designed to remove glow plugs.

    34) The black plastic trim does fade. Several people swear by using smooth peanut butter to restore the colour. Autoglym also make some good stuff for this.

    35) The elements in the heated windscreen are fragile and can be broken by stone chips. There is no way to repair them once broken, other than a windscreen replacement. This shows itself as icy streaks when you defrost in the winter.

    36) The winch mechanism to lower the spare wheel sometimes jams up. Make it part of your routine to test it / loosen it from time to time. Don’t wait until you need it before discovering that it is seized up.

    37) Some people who have needed replacement engines have successfully fitted the 2.7 diesel engine out of a Jaguar. This is obviously a risky proposition as it is unclear just how much of the internals are different / similar or modified for Land Rover versus Jaguar.

    38) Slight loss of coolant can be due to the header tank leaking, or the cap needing replacing. You need the pink/red OAT coolant.

    39) Difficulty engaging Drive, or slipping out of Drive (auto box) is often due to seized or worn bushes in the selector mechanism under the D3. Moderately easy DIY fix.

    40) Leaking from the sunroof into the interior is often caused by blocked / clogged sunroof drains. These can be cleared with careful use of a straightened metal coat hanger, others have used strimmer wire.

    41) The leather on the steering wheel is not the most robust in the world!

    42) Airbag warning lights can sometimes be caused by the connector under the seat working loose. Tightening the retaining bolt can often solve the problem.

    43) It is possible to retrofit a reversing camera, but it requires the addition of a new GFIV interface module, as well as the physical hardware.

    44) Older D3’s, without the 4×4 info screen or clock on the dashboard, can have these features enabled through coding / module updating. You can do this yourself with an IID Tool, or several members of this group can do it for you, for a fee.

    45) Loads of useful information can be obtained from Land Rover’s Topix service. This is available online, and registration is free. All you need is the VIN number, once registered.

    46) The default code to pair your Bluetooth phone to your D3 is 2121.

    47) Please don’t ask about adding two stroke oil to the fuel, terra clean or similar. The short version is that there is no consensus on whether these are good / bad / indifferent, and threads on these subjects usually turn into eulogies and bun fights in equal measure 🙂 Do your own research, and make your own judgement call on these subjects.

    48) It’s OK if you want to use your D3 to tow a horse box, cross fields, mountains or rivers, and get it caked in mud, and equally OK if you want it to be showroom perfect, waxed up, big wheels, and as adventurous as it gets is going to Tesco. Fit whatever wheels you like to it, and upgrade it to D4 styling if you wish. Everyone welcome here. We won’t judge you, but we might offer opinions 🙂

    49) The navigation disc is in a drive under the passenger seat, behind a cover. It can be updated to newer mapping data, and using eBay or searching via Google is the most cost effective way to get a newer disc.

    50) Fuel leaking out when you’ve brimmed the tank ? Probably rodent damage to the breather plastics on the top of the tank. For unknown reasons, they get chewed away on the same 90 degree bend. A big job (new fuel tank and over a grand) at a main dealer, though some have repaired with ”tiger seal” and other DIY fixes to good effect.

    51) The inlet manifolds in the 3.0 TDV6 are made of plastic, and are known to become brittle and crack / leak. There are two of them on the engine, and when one goes, the other usually isn’t far behind. Can be expensive to repair at a main dealers (£1,000+) and not unusual for parts to be on back order. Beware engine warning lights on D4’s as they can commonly point to this fault.

    Despite all of the above, almost all of us love our D3’s and D4’s and wouldn’t want anything else. Don’t have nightmares, do sleep well 🙂

    Staffan Eld
    Distrikt Skåne

    • Det här svaret redigerades 2 månader, 3 veckor sedan av .
    • Det här svaret redigerades 2 månader, 3 veckor sedan av .
    • Det här svaret redigerades 2 månader, 3 veckor sedan av .
    • Det här svaret redigerades 2 månader, 3 veckor sedan av .
    • Det här svaret redigerades 2 månader, 3 veckor sedan av .
    • Det här svaret redigerades 2 månader, 3 veckor sedan av .
    • Det här svaret redigerades 2 månader, 2 veckor sedan av .
    • Det här svaret redigerades 2 månader, 2 veckor sedan av .
    #46343
    Profilbild
    MrMittens
    Guest

    Köttigt lista! TACKAR! 🙂 Den täcker ju egentligen allt jag frågade efter.

    En fråga som kvarstår – den 8-växlade automatlådan.
    – Finns det på alla 2011 modeller?
    – Har alla bilar med denna växellåda den lilla ”ratten” som fälls upp, eller är det bara på 2012 modeller?
    – Hur pass mycket bättre är den här lådan än den 6-växlade vad gäller hållbarhet och ekonomi? Jag har hört att den är trevligare att köra med, men möjliggör den någon markant skillnad på möjligheterna att köra bränslesnålare.

    #46344
    Profilbild
    Peter Thorén
    Distriktsombud DO

    Hej
    8 vxl automat kom 2012 och har ett vred istället för en vanlig spak. Den 6 växlade automaten är även den helt ok och skillnaden är inte speciellt stor. Den nyare automaten ger en något lägre bränsleförbrukning men skillnaden är inte så stor. Skulle tro att körstil ger större skillnader. Den nyare automaten sägs också vara lite mer robust men byter man olja i den 6 växlade automaten så håller den också.

    /Peter

    #46374
    Isbjorn
    Isbjorn
    Guest

    Hej.
    Jag köpte en D3:a för några år sedan. det var ingen lyckad affär. kanske inte samma som d4an men mitt tips är att ta den till en verkstad och kolla alla bussningar mm. Tydligen är det ett hästjobb att byta, dom får dela bilen i två delar för att komma åt en del av dom och min såg superfin ut, visade sig dock vara helt slutkörd på alla sätt…. Fick rådet att sälja den igen 🙁

    om dom är använda som dragbilar så sliter det ganska hårt.

    Så jag blev rejält bränd, men kanske mitt eget fel. Köpte den på känsla 🙂

    Men som sagt, ta med den till en verkstad och be dom kolla alla bussningar, dämpare mm. Kanske spara mycket pengar i längden.

    Var på en känd bra certifierad verkstad med den och dom sa att D3:an räknas som slutkört efter ca 15000 km (är dock i Schweiz, så kanske har dom råd att köpa ny bil oftare). Alltså inte som en defender som bara blir bättre och bättre ju längre man kör 🙂

    Inte meningen att skrämmas, bara hur det gick för mig. Lycka till.

    Defender 99 Utility TD5 RH
    OneTen 1984 HCPU 200tdi RH

    #46377
    Profilbild
    MrMittens
    Guest

    Hej. Jag köpte en D3:a … inte meningen att skrämmas, bara hur det gick för mig. Lycka till.

    Bra att veta hur det kan gå om man har otur, tack för att du delade med dig av dina erfarenheter!

    • Det här svaret redigerades 2 månader, 2 veckor sedan av .
    #46379
    Profilbild
    MrMittens
    Guest

    Hej 8 vxl automat kom 2012 och har ett vred istället för en vanlig spak. Den 6 växlade automaten är även den helt ok och skillnaden är inte speciellt stor. Den nyare automaten ger en något lägre bränsleförbrukning men skillnaden är inte så stor. Skulle tro att körstil ger större skillnader. Den nyare automaten sägs också vara lite mer robust men byter man olja i den 6 växlade automaten så håller den också.
    /Peter

    Perfekt, det besvarar min fråga om växellådan. Mycket uppskattat!

    #46381
    Profilbild
    MrMittens
    Guest

    Nu har jag läst igenom alla trådar på D4:a brädan här på forumet känner jag mig lite mer informerad av läget. Det är ju inte direkt någon upplyftande känsla man får, det verkar vara mycket strul 😀

    Har alla Land Rover ägare egen verkstad med billyft och diagnostikdator? 😀 Det är lite det intrycket jag får.

    Jag är lite konfunderad äver prisskillnaden mellan 2010 och 2012:or. Efterfrågar ett köpråd på detta, om ni har dessa två modeller av D4a att välja på vilken skulle ni köpt om man tänker utifrån kostnad för bil resp potentiella service kostnader?

    2010 HSE, 19 500 mil. Pris: 133 000 kr
    2012 HSE, 15 000 mil. Pris: 233 000 kr
    * båda bilar verkar vara i gott skick.

    • Det här svaret redigerades 2 månader, 2 veckor sedan av .
    #46385
    Profilbild
    MrMittens
    Guest

    Många timmar med research även denna kväll 🙂

    Någon som vet en pålitlig verkstad med bra priser i Göteborg där man kan göra en inspektion av en Disco 4:a och bekräfta att den är i det skick säljaren påstår?

    #46389

    om jag får säga en del så är delarna både billiga och lätta att få tag på, så, om bromsskivor mm inte är i topp byt dem. Både lätt o billigt. Serva bilen själv, lätt och billigt.
    Filmer på you tube finns för de flesta problem som du kan följa och göra rätt.

    Min verkstad rekomenderade starkt att inte köpa 2,7motorm, som tur var är min en 3.0. Han sa bara sälj…. Utan att förklara varför.

    Att göra arbeten själv kräver att du har uppsättning av bra verktyg och utan det så är du helt körd.

    Momentnycklar, stor låda med olika hylsor, oljor, lyft, värmare, hävarmar, dorn, ringnycklar, mejslar, torx, och mycket mer…och jobbar du under bil utan bra lyft så måste du bekta detta också.

    #46410

    Jag är lite konfunderad äver prisskillnaden mellan 2010 och 2012:or. Efterfrågar ett köpråd på detta, om ni har dessa två modeller av D4a att välja på vilken skulle ni köpt om man tänker utifrån kostnad för bil resp potentiella service kostnader?
    2010 HSE, 19 500 mil. Pris: 133 000 kr 2012 HSE, 15 000 mil. Pris: 233 000 kr * båda bilar verkar vara i gott skick.

    hej.
    nu är jag absolut ingen expert på D4!! har ju bara gamla LR… men en del har man ju snappat upp genom åren…
    jag skulle välja den för 133… och köpa ordentliga verktyg och en bra felkodsdator typ Nanocom eller liknande!!
    långmilare brukar jag annars inte va rädd för!! tyder ju snarast på att dom funkat bra! så om bara grejjer bytts och servats som det ska så…
    2,7an i D3 och RRS har väl haft en del problem!! mest tror jag med EGRen!! sen kan väl lagren i motorn snurra så dom skär om man har otur!!
    och dom tidiga hade ett dåligt fäste för kamremmen på vattenpumpen!! men det lär väl va bytt på dom flesta!!
    men generellt sett så tror jag D4 är bättre än D3…
    Håkan.

    • Det här svaret redigerades 2 månader, 2 veckor sedan av .
    • Det här svaret redigerades 2 månader, 2 veckor sedan av .
    #46416
    Profilbild
    MrMittens
    Guest

    om jag får säga en del så är delarna både billiga och lätta att få tag på, så, om bromsskivor mm inte är i topp byt dem. Både lätt o billigt. Serva bilen själv, lätt och billigt. Filmer på you tube finns för de flesta problem som du kan följa och göra rätt.
    Min verkstad rekomenderade starkt att inte köpa 2,7motorm, som tur var är min en 3.0. Han sa bara sälj…. Utan att förklara varför.
    Att göra arbeten själv kräver att du har uppsättning av bra verktyg och utan det så är du helt körd.
    Momentnycklar, stor låda med olika hylsor, oljor, lyft, värmare, hävarmar, dorn, ringnycklar, mejslar, torx, och mycket mer…och jobbar du under bil utan bra lyft så måste du bekta detta också.

    Tack! Jag tycker det låter vettigt. Är ju kul att få lära sig att meka också, handlar nog mycket om att ha rätt inställning.

    #46417
    Profilbild
    MrMittens
    Guest

    Jag är lite konfunderad äver prisskillnaden mellan 2010 och 2012:or. Efterfrågar ett köpråd på detta, om ni har dessa två modeller av D4a att välja på vilken skulle ni köpt om man tänker utifrån kostnad för bil resp potentiella service kostnader? 2010 HSE, 19 500 mil. Pris: 133 000 kr 2012 HSE, 15 000 mil. Pris: 233 000 kr * båda bilar verkar vara i gott skick.

    hej. nu är jag absolut ingen expert på D4!! har hu bara gamla LR… men en del har man ju snappat upp genom åren… jag skulle välja den för 133… och köpa ordentliga verktyg och en bra felkodsdator typ Nanocom eller liknande!! långmilare brukar jag annars inte va rädd för!! tyder ju snarast på att dom funkat bra! så om bara grejjer bytts och servats som det ska så… 2,7an i D3 och RRS har väl haft en del problem!! mest tror jag med EGRen!! sen kan väl lagren i motorn snurra så dom skär om man har otur!! och dom tidiga hade ett dåligt fäste för kamremmen på vattenpumpen!! men det lär väl va bytt på dom flesta!! men generellt sett så tror jag D4 är bättre än D3… Håkan.

    Tack, att inte vara rädd för långmilare är ju ett bra tips. Det är ju ett annat sätt att se på det hela.

    Den bilen jag kollat på som gått 19500 mil har servats vid följande mil:
    2610
    6157
    8221
    10687
    13418
    17875

    Det följer väl LR service schema relativt bra?

    #46440
    Chainsaw
    Chainsaw
    Medlem

    Hej
    Om du inte har snöat in fullständigt på just D4:an så funderar jag på att sälja vår D3:a HSE-08. Java-svart med beige skinn. 7-sits. Ingen taklucka (som läcker).
    Har gått 23500 mil. Har haft den sedan ca 11000 mil, 3:e ägaren. Dokumenterad sedan ny. Har aldrig dragit tungt. Oljeservice på motorn varje 1000 mil, halverade oljebytestider på växellådor (inkl två filterbyten och en genomspolning!) och diffar. I princip allt du kan läsa på ”att-göra-listan” för D3/D4 är gjort och lite till. Kamremsbyte med oljepump, generator, startmotor, batteri, kompressor, glödstift (alla 6!), bromsrör och bromsslangar runt om, Osram ultra life Xenon och H7 lampor + dioder (2018), IC-slangen, hjullager runt om, främre nedre länkarmar med tillbehör, p-ändar, EGR-ventiler bytta på båda sidor tre gånger sedan ny, gummin krängningshämmare x4 med stag etc,, bromsskivor x4, P-bromsen (backarna) är rengjord och uppsmord minst var 2000:e mil, bromsoken renoverade eller bytta, vindrutan är bytt (2017), Dinitrol-behandlad, gummimattor+bagage, uppgraderad blåtand (D4), sommar+vinterhjul (ej dubb) 19″ på LR alufälgar, Thule takbågar, mjukvaruoptimerad BLUEFIN stage 1, 2019 års GPS-kartor, K&N luftfilter, LYNX diagnosverktyg. Den har rullat skånsk landsväg sedan den blev vår 2014. Ref punkt 2 och 3 ovan i listan.

    Pris? Ja, jag tänker ju inte skänka iväg en välskött D3:a men med din budget kommer du ha över för kommande underhåll. Köper du en D3/D4 för 140′ med endast LR-rekommenderade serviceintervall och avhjälpande underhåll får du nog räkna med ett visst kommande underhållsbehov.

    /Martin
    [email protected]

    -----------------------------------------------
    88" S2A HT diesel -62
    110" Td5 CCPU -04

    #46535

    Instämmer intervaller på 3K suger och bör inte följas alls om du frågar…
    Byt ofta olja och filter och de andra oljerna är inte dyra, men den löjliga stämpeln vart tredje K mil, ger jag inte mycket för.

    Tror inte det finns många bilägare som kör en sådan fin bil och inte byter olja ofta. Minimum är ju satt på 3K som standard idag och som oftast så får du som ägare betala for kommande problem, så som oil for liefe i växellådan mm.
    BYT, BYT OCH OFTA, DU SPARA MÅNGA SKÖNA SLANTAR NÄR DU GÖR DET SJÄLV. >1500mil.

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 29 totalt)

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.